La lana merino es la fibra natural más versátil del punto premium: regula la temperatura, repele los olores, no pica cuando el micronaje es fino y se presta tanto a un jersey ligero de media estación como a una prenda técnica de capa base. Pero «merino» no es una categoría única. Detrás de la palabra hay una escala de grados —medida en micras— que determina el tacto, el precio por kilo y el segmento de mercado al que apunta tu colección. Para una marca española que desarrolla su línea de punto con un fabricante OEM, entender esta escala es la diferencia entre clavar el posicionamiento y pagar de más (o de menos) por un hilo que no encaja con tu producto. Esta guía te da el vocabulario y los criterios para abastecer merino con cabeza.

Detalle de punto de lana merino con trenza, muestra de tacto y caída de la fibra
El micronaje del hilo se nota directamente en el tacto y la caída del tejido: un merino fino cae suave y no pica sobre la piel.

Qué es el micronaje y cómo leer los grados

El grado de la lana merino se expresa en micras (µm): el diámetro medio de la fibra. Cuanto más baja la cifra, más fina y suave es la lana, y más alto su precio. Esta es la referencia que usamos al especificar hilo:

1
19–24 micras (merino comercial) — robusto y económico, ideal para jerséis de uso diario, prendas de exterior y punto grueso. Buena relación calidad-precio para colecciones de gran volumen.
2
17,5–18,9 micras (merino fino) — el punto dulce del punto premium. Tacto suave directo sobre la piel, sin picor para la mayoría. Es el grado más habitual en marcas contemporáneas de calidad.
3
15–17,4 micras (extrafino / superfino) — capas base técnicas, jerséis de lujo ligero y prendas next-to-skin. Excelente regulación térmica; el precio sube de forma notable.
4
Por debajo de 15 micras (ultrafino) — fibra de gama alta, escasa y cara, reservada a piezas de lujo. Solo tiene sentido si tu posicionamiento y precio de venta lo justifican.

Junto al micronaje conviene fijarse en la longitud de fibra (a mayor longitud, hilo más resistente y menos pilling), en el título del hilo (por ejemplo 2/30 Nm, que define la galga de tejido posible) y en si el hilo es de cardado o peinado: el peinado da una superficie más limpia y menos vellosa, idónea para acabados finos.

RWS: qué certifica y por qué importa en el mercado español

El Responsible Wool Standard (RWS) es un estándar voluntario de trazabilidad y bienestar animal gestionado por Textile Exchange. Certifica que la lana procede de explotaciones que respetan el bienestar de las ovejas (sin mulesing) y una gestión responsable de la tierra, con cadena de custodia auditada desde la granja hasta el producto final.

Importante y honesto: la certificación RWS la aporta la hilatura y la cadena de proveedores, no el taller de tejido por sí solo. Si tu colección necesita merino certificado, debes especificarlo desde el inicio para que el fabricante abastezca hilo RWS de un proveedor con cadena de custodia válida. Nosotros podemos obtener hilo certificado cuando el proyecto lo requiere; el certificado viaja siempre con el proveedor del hilo.

Cómo abastecer merino para tu programa OEM

01

Define el grado según el producto

Empieza por el uso final y el precio de venta. Un jersey de invierno robusto no necesita un merino de 16 micras; una capa base next-to-skin sí. Elegir el micronaje correcto es la palanca más directa para controlar coste y tacto en un servicio de fabricación OEM de punto.

02

Pide muestras de hilo y de tejido

Nunca decidas un merino solo por la ficha técnica. Trabaja con swatches del hilo real tejido en la galga prevista. Así validas tacto, caída, color y comportamiento del tejido antes de comprometer la producción. Es parte de nuestro proceso de desarrollo en marca propia / private label.

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Decide certificación al principio

Si quieres RWS, GOTS u OEKO-TEX, indícalo en el brief inicial. Cambiar a hilo certificado a mitad de proyecto encarece y retrasa. Consulta nuestras capacidades y galgas para alinear la especificación.

04

Considera WHOLEGARMENT para merino fino

El merino fino luce especialmente en prendas sin costuras: el tejido cae limpio y el tacto se mantiene en toda la prenda. Nuestra línea WHOLEGARMENT en máquinas Shima Seiki es ideal para piezas premium de capa base y jerséis ligeros.

Producir merino en Turquía: cercanía y ventaja aduanera

Para una marca española, fabricar el punto de merino en Turquía combina calidad de hilatura accesible con una logística corta y una ventaja arancelaria real frente a Asia.

Si quieres comparar números concretos, en Turquía vs. China desglosamos las diferencias de coste, plazo y arancel para programas de punto.

¿Desarrollamos tu colección de punto de merino?

Producimos en Turquía (Made in Turkey) con un MOQ de 250 piezas por color/modelo y un parque interno de 22 máquinas (15 Shima Seiki WHOLEGARMENT + 7 Stoll). Cuéntanos el grado de merino, el uso final y si necesitas certificación, y te proponemos hilo, galga y muestra.

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