Cuando una marca española evalúa producir punto en Turquía, una de las primeras preguntas es: ¿cuánto más caro es el WHOLEGARMENT (la prenda sin costuras tejida en una sola pieza con máquinas Shima Seiki) frente al punto clásico cortado y cosido o fully-fashioned? La respuesta honesta es que depende, y el «depende» tiene una estructura de costes muy concreta. En este artículo desglosamos los componentes reales del coste de cada método para que puedas tomar una decisión informada según tu producto, tu volumen y tu posicionamiento. Sin cifras inventadas: solo la lógica industrial que aplicamos a diario en planta.

Detalle de prenda de punto WHOLEGARMENT sin costuras frente a punto clásico cortado y cosido
El acabado sin costuras del WHOLEGARMENT frente a la construcción clásica con costuras laterales: dos rutas de coste muy distintas.

Los dos métodos en una frase cada uno

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Punto clásico (cortado y cosido / fully-fashioned)

La máquina teje paneles planos (delantero, espalda, mangas). Luego un operario los corta, los une y los cose. Es el método más extendido del mundo y la base de la mayoría del punto de gran volumen. Requiere mano de obra de confección, pero las máquinas son más asequibles y rápidas en producción simple.

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WHOLEGARMENT sin costuras

Una máquina Shima Seiki teje la prenda entera en una sola pasada: cuerpo, mangas y cuello salen unidos, sin costuras laterales y prácticamente sin desperdicio de hilo. No hay confección posterior. El coste se traslada de la mano de obra hacia la máquina y el tiempo de tejido.

Dónde está realmente la diferencia de coste

El coste unitario de una prenda de punto no es un número único: es la suma de cuatro grandes bloques. Comparar WHOLEGARMENT y clásico significa ver cómo se mueve cada bloque.

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Hilo (materia prima) — Aquí el WHOLEGARMENT tiene ventaja real: al tejer en una sola pieza, el desperdicio de hilo del corte desaparece casi por completo. En el clásico cortado, una parte del panel tejido se pierde al cortar el patrón. Con hilos caros (cachemira, merino fino, mezclas premium) ese ahorro de material es significativo y a veces inclina la balanza a favor del sin costuras.
2
Tiempo de máquina — Una máquina WHOLEGARMENT tarda más en producir una prenda completa que una máquina de paneles, y la máquina en sí es una inversión mayor. Ese tiempo de máquina más largo es el principal factor que sube el coste del sin costuras frente al clásico, sobre todo en prendas sencillas de alto volumen.
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Mano de obra de confección — El clásico necesita coser paneles: es trabajo manual que se acumula por prenda. El WHOLEGARMENT elimina casi toda esa fase. En mercados con mano de obra cara la balanza se acerca; en producción turca, donde la confección de punto sigue siendo competitiva, el clásico mantiene su ventaja en muchos artículos básicos.
4
Volumen y amortización — Cuanto más alto el volumen, mejor se amortiza el tiempo de programación de la máquina WHOLEGARMENT. En series cortas y tiradas pequeñas el coste de preparación pesa más por unidad. Por eso el método óptimo cambia según pidas 300 o 30.000 piezas.

Entonces, ¿cuál sale más a cuenta?

No hay un ganador absoluto. Hay un ganador para tu producto. Esta es la lógica que aplicamos al recomendar uno u otro:

El WHOLEGARMENT suele compensar cuando…

  • Usas hilos caros (cachemira, merino, mezclas finas): el ahorro de desperdicio importa de verdad.
  • El producto es premium y el acabado sin costuras es parte del argumento de venta (caída, confort, prenda «de lujo silencioso»).
  • Buscas diferenciación frente a Inditex, Mango o Tendam en lugar de competir solo por precio.
  • Valoras la prenda sin marcas de costura para piel sensible o productos de contacto directo.

El punto clásico suele compensar cuando…

  • Produces básicos de alto volumen donde el coste unitario manda.
  • El hilo es asequible (acrílico, algodón estándar) y el ahorro de desperdicio es menor.
  • La construcción del diseño exige cortes, despieces o detalles que el plano resuelve mejor.
  • Quieres el plazo de producción más corto posible en artículos sencillos.

El factor que muchos olvidan: arancel y proximidad

El coste «puesto en almacén» de una prenda no termina en la fábrica. Para una marca española, dos elementos cambian la ecuación frente a abastecerse en Asia, y aplican igual al WHOLEGARMENT y al clásico:

Cuando sumas hilo, máquina, mano de obra, arancel y logística, el método de tejido es solo una variable de varias. Por eso recomendamos decidir sobre el coste total, no sobre el precio de fábrica aislado. Si quieres ver cómo se construye ese cálculo, lo explicamos en nuestras capacidades y en el blog.

Cómo lo producimos en Kiwi Giyim

Tenemos las dos rutas bajo el mismo techo, lo que nos permite recomendarte el método honesto para cada artículo en lugar de empujarte al que más nos convenga:

Capacidad propia

  • 22 máquinas de punto rectilíneo in-house.
  • 15 máquinas Shima Seiki para WHOLEGARMENT sin costuras.
  • 7 máquinas Stoll para punto clásico y fully-fashioned.
  • Pedido mínimo (MOQ) de 250 unidades por color/modelo.
  • Made in Turkey, con documento A.TR para el despacho en la UE.

Cómo trabajamos contigo

¿Quieres saber qué método sale a cuenta para tu colección?

Mándanos tu brief —tipo de prenda, hilo objetivo y volumen— y te decimos con franqueza si tu producto pide WHOLEGARMENT sin costuras o punto clásico, y qué coste implica cada ruta.

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