„Bezszwowy” oznacza na hali dziewiarskiej trzy zupełnie różne rzeczy. Dwie z nich dziamy na własnych maszynach w Gaziantepie i wyceniamy obok siebie — żeby decyzja zapadła na podstawie kroju, kosztu i wzoru, a nie tego, która technologia brzmi najbardziej zaawansowanie. Dla marek i kupujących na rynku polskim.
„Dzianina bezszwowa” to określenie kupującego, a nie specyfikacja maszyny. Marki, które piszą do nas w sprawie producenta dzianiny bezszwowej, mają zwykle na myśli jedną z trzech naprawdę różnych konstrukcji — a o tym, która jest właściwa, decydują sylwetka, docelowa cena i włókno, nie prestiż technologii.
Ta strona zestawia te trzy drogi obok siebie: co każda robi z Twoim kosztem, co robi z Twoim krojem i kiedy jest właściwym wyborem. Jeśli już wiesz, że chodzi Ci o prawdziwą konstrukcję z jednego kawałka, szczegóły technologiczne opisaliśmy na stronie producent dzianiny WHOLEGARMENT — WHOLEGARMENT to zastrzeżony znak towarowy firmy Shima Seiki dla konkretnej technologii maszynowej, natomiast bezszwowy to ogólne słowo obejmujące całą rodzinę wyrobów bez szwów i o minimalnej liczbie szwów. Rozdzielamy te pojęcia świadomie, bo od tej różnicy zależy Twoja wycena.
Korpus i oba rękawy powstają jednocześnie na kilku łożach igłowych i są łączone w trakcie dziania. Wyrób schodzi z maszyny trójwymiarowy i w zasadzie gotowy: bez szwu bocznego, ramieniowego czy pachowego, nie ma czego ketlować. To właśnie Shima Seiki sprzedaje pod nazwą WHOLEGARMENT, a my prowadzimy tę technologię we własnym zakresie. W przeliczeniu na godzinę pracy maszyny jest to droga najwolniejsza — i dlatego w tabeli kosztów stoi najwyżej.
Każdy panel jest dziany na swój ostateczny kształt: maszyna dodaje i zrzuca igły, żeby uformować pachę, główkę rękawa i dekolt, więc nic nie jest wykrawane. Potem panele łączy się oczko po oczku na ketlarce. Szwy są, ale to płaskie połączenia wzdłuż dzianej krajki, a nie overlockowane brzegi po krojeniu. Zdecydowana większość dzianiny premium jest zbudowana właśnie tak. Więcej o fully-fashioned.
Dzianina powstaje w metrażu, jest rozkładana, wykrawana według układu i zszywana na zwykłych maszynach szwalniczych. Szybka droga przy gramaturach jerseyowych, ale każdy brzeg panelu jest surowym brzegiem po krojeniu, a układ zostawia ścinki. Nasza hala to wyłącznie dzianina płaska — tej technologii nie realizujemy u siebie. Programy jerseyowe i loungewear prowadzimy przez sprawdzoną sieć partnerów dziewiarskich, nazywaną otwarcie po imieniu, a nie podawaną za własną produkcję. Pełne porównanie znajdziesz na stronie dzianina płaska vs cut-and-sew.
Jeśli Twój brief mógłby pójść w obie strony — powiedz to. Wykonamy próbkę w obu konstrukcjach, zanim się zdecydujesz. To i tak taniej niż produkcja masowa w niewłaściwej konstrukcji.
Pełna bezszwowość kosztuje w przeliczeniu na sztukę więcej niż fully-fashioned. Praca przy ketlowaniu odpada całkowicie, ale maszyna trzyma wyrób znacznie dłużej i to niższa przepustowość decyduje o rachunku. Wyceniamy obie drogi na podstawie tej samej specyfikacji technicznej, zamiast operować przykładową tabelą.
Model bezszwowy to jeden trójwymiarowy program, a nie zestaw płaskich paneli, więc cały nakład inżynierski przypada na pierwszy model. Powtórzenie tego samego modelu nie ponosi tej pracy rozwojowej po raz drugi — program jest już u nas zapisany.
Wyrób bezszwowy nie ma zapasu szwowego do wypuszczenia: zmiana kroju to przeprogramowanie, a nie ponowne krojenie. Przy pierwszym bloku bezszwowym zaplanuj jeden dodatkowy cykl przymiarki. W fully-fashioned szerokość panelu korygujemy między próbkami.
250 sztuk na kolor i na rozmiar, niezależnie od wybranej konstrukcji. Jeden model w trzech kolorach i pięciu rozmiarach to 3 750 sztuk. Czas maszynowy się różni; minimum nie.
Dzianie w kształt ma jedną fizyczną konsekwencję, której marketing nie doda ani nie odejmie: maszyna wytwarza element od razu w ostatecznym kształcie, więc nie ma układu krojczego i praktycznie nie ma odpadu z wykrawania. Konstrukcja z jednego kawałka usuwa dodatkowo zapas na ketlowanie; fully-fashioned zachowuje niewielki; dzianina krojona i szyta zachowuje oba.
Mówimy o odpadzie niemal zerowym, a nie zerowym — i lepiej, żebyś to zastrzeżenie usłyszał od nas niż od audytora: przędza rozbiegowa, rzędy oddzielające i braki nadal istnieją.
Polska to duży rynek wewnętrzny w Europie Środkowo-Wschodniej, a przy tym kraj z własną, długą tradycją włókienniczą wokół Łodzi — kupujący czytają tu metkę produkcyjną świadomie i potrafią ocenić, co fabryka robi u siebie, a co oddaje dalej, dlatego tę granicę wolimy zapisać wprost, zanim padnie pytanie. Polskie marki mody i sprzedaży internetowej sprzedają dziś także do reszty UE i szukają dostawcy bliżej niż Azja: krótszy łańcuch, powtarzalne serie zamiast wolumenów sieciowych i realna możliwość przyjechania na halę.
Polska jest członkiem UE, więc turecka dzianina wchodzi w ramach unii celnej UE–Turcja, potwierdzonej świadectwem przewozowym A.TR; wysyłamy z Gaziantepu drogą lądową albo morską, a konkretną trasę, czas przewozu, formułę Incoterms i formalności importowe zapisujemy wiążąco w ofercie, zamiast je szacować.
Prowadzimy 22 maszyny do dzianiny płaskiej — 15 Shima Seiki, w tym WHOLEGARMENT, oraz 7 Stoll CMS — w dziewiarkach od 3gg do 14gg, z zespołem ponad 50 osób i miesięczną zdolnością produkcyjną około 100 000 sztuk. Ta właśnie mieszanka jest sednem tej strony: ponieważ bezszwowa i fully-fashioned stoją obie na naszej własnej hali, ten sam zespół wycenia Ci obie drogi na podstawie jednej specyfikacji technicznej, zamiast kierować Cię do tego, co akurat jest zainstalowane.
Dwie rzeczy mówimy wprost. Jesteśmy czystym producentem dzianiny — dzianina płaska we własnym zakresie, żadnych tkanin, w żadnej kategorii. A tam, gdzie model wykracza poza możliwości naszego własnego parku maszynowego, program idzie przez sprawdzoną sieć partnerów dziewiarskich i jest Ci tak nazwany, a nie podawany za naszą halę. Kiwi Giyim produkuje dzianiny w Gaziantepie od 2010 roku; wyposażenie opisaliśmy w możliwościach, a zrealizowane programy w realizacjach.
WHOLEGARMENT to zastrzeżony znak towarowy firmy Shima Seiki dla technologii dziania z jednego kawałka, w której korpus i oba rękawy powstają jednocześnie i są łączone jeszcze na maszynie. Bezszwowy to ogólne słowo kupujących, obejmujące szerszą rodzinę: na jednym końcu prawdziwe dzianie z jednego kawałka, na drugim fully-fashioned dziane w kształt, z kilkoma płaskimi połączeniami ketlowanymi. Każdy wyrób WHOLEGARMENT jest bezszwowy; nie wszystko, co sprzedaje się jako bezszwowe, jest WHOLEGARMENT. Pełne szczegóły technologii tutaj.
Nie, i mówimy to otwarcie. Całkowicie bezszwowy WHOLEGARMENT na maszynach Shima Seiki oraz fully-fashioned pracują na naszych własnych maszynach do dzianiny płaskiej w Gaziantepie. Dzianina krojona i szyta, czyli wykrawana z metrażu i zszywana, nie jest technologią naszej hali — takie programy prowadzimy przez sprawdzoną sieć partnerów dziewiarskich i nazywamy to dokładnie tak, jak jest.
250 sztuk na kolor i na rozmiar — to samo minimum, co przy każdej innej konstrukcji, którą prowadzimy. Jeden model w trzech kolorach i pięciu rozmiarach daje 3 750 sztuk. Dla próbek minimum nie obowiązuje: prototypy to pojedyncze sztuki w cenie 80–180 USD, zależnie od złożoności.
W przeliczeniu na sztukę zwykle tak. Praca przy ketlowaniu odpada całkowicie, ale maszyna trzyma wyrób bezszwowy znacznie dłużej i to niższa przepustowość decyduje o rachunku. Nie podajemy cen ryczałtowych: wyceniamy obie konstrukcje na podstawie tej samej specyfikacji technicznej, żebyś różnicę zobaczył na swoim modelu i swojej przędzy.
Nie, i mówimy to na etapie oceny wykonalności, a nie po nieudanej próbce. Mocna intarsja, bardzo gruba dziewiarka i sylwetki silnie blokowane konstrukcyjnie lepiej wychodzą w fully-fashioned, które daje niemal ten sam efekt przy niższym koszcie wykonania. Konstrukcja z jednego kawałka jest najmocniejsza przy czystych, nowoczesnych sylwetkach w drobnej i średniej dziewiarce.
Próbki powstają w 10–14 dni i kosztują 80–180 USD, zależnie od złożoności. Produkcja masowa trwa 45–60 dni od zatwierdzenia próbki. Jeśli decyzja o konstrukcji jest bliska, wykonamy model w obu wariantach, żeby wybór zapadł na wyrobie, a nie na tabeli.
Do przesyłki z Turcji do UE przygotowujemy importerowi fakturę handlową, listę pakową i świadectwo przewozowe A.TR, które potwierdza status towaru w ramach unii celnej UE–Turcja. Metki wykonujemy tak, żeby skład surowcowy był podany po polsku zgodnie z unijnymi przepisami o oznakowaniu wyrobów włókienniczych, dokładamy instrukcję pielęgnacji, dane produktu i oznaczenie partii, którego Twoja osoba odpowiedzialna z siedzibą w UE potrzebuje na potrzeby GPSR. Trasę, czas przewozu i formułę Incoterms potwierdzamy pisemnie razem z ofertą; minimum pozostaje 250 sztuk na kolor i na rozmiar.
Więcej odpowiedzi o zaopatrzeniu w naszym FAQ.
Prześlij specyfikację techniczną, szkic albo wyrób, który Ci się podoba. Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego: ocena wykonalności, orientacyjna wycena każdej realnej konstrukcji i uczciwa rekomendacja.